吃的是番菜（西餐），吃罢算帐

此时，服务员已经端上了“尾菜”。 吃完后，价格是一顿鱼翅宴的价格，但尤武却说自己没吃饱。 “饭菜实在是没有胃口，又贵又不好。” 尤吾笑道：“我宁愿摊上一盘炸馒头，这样你就觉得没胃口了。”

这个描述间接赞扬了生剑，但可能有点不合时宜。 《胡雪岩》一书中故事背景设定的1860年代，生剑可能还没有出现。 一般认为生剑出现于20世纪。 时代。

生煎是生煎馒头（'）的简称。 字典解释它是一种用肉馅煎制的小包子。 这个定义对于了解生剑的人来说确实很陌生。

煎饼可以说是上海最具代表性的小吃了。 相对于煎饼，油条、大饼、虎爪就比较平淡了。 南翔小笼包的馅料有点少。 最重要的是，只有在上海，生煎包才是“馒头”而不是“包子”。 只有在上海，才有这样普遍的“生建情结”。

生煎最早出现在茶馆，被视为一种与茶搭配的茶食。 然而，生煎并不像《北京茶食》中志堂（周作人）所说的那样与生俱来。

“一种吃不完的零食”，“虽然是无用的装饰品，但越精致越好”的性格。

煎锅里充满了油和水，对于饥饿的小贩和走狗来说，煎饼往往是值得一餐的。 所谓煎饼诞生的茶馆，并不是雅客在幽窗下喝茶的地方，而是普通百姓喝茶的地方。 烧水的虎灶（沸房）是老百姓喝茶的地方。 虎灶旁边有一个焦油桶改造成的灶，上面放着一个铸铁锅，里面有一个长长的桌面。哪有生煎包培训，是一道极其简单的地摊小吃。

说句题外话，现在看似在老字号餐厅或会所私房菜里流行的上海本帮菜，其实也有和煎菜一样浓郁红酱的味道，反映出这座城市自古就有的味道。曾经是一个移民城市。 事实上，也是在这个妓女横行的商港，摇身一变成为东方巴黎国际都市后，带我炫耀、带我飞翔，无法掩盖重口味所表现出的地位和品位。

不过，炒生肉对胃的作用通常表现为乐惠（），意为舒适、满足、幸福，与吃饱（sakyi）略同，别心烦（：茎不舒服）胃里），不吃（den）：太饱消化不了），高阳先生写的落胃也有吴文化的渊源，很有趣。 确实可以说是共识：

煎出来的食物又热又鲜，里面有很多重油馅哪有生煎包培训，撒上芝麻和葱花，吃到嘴里，香气扑鼻……唇齿间的感觉亲吻可能与阅读一篇富有想象力的精彩文章的乐趣一样好。 好像在出锅之前，看到厨师把大锅倾斜了（这是为了防止锅周围的煎得太焦），心里的期待恐怕只能比得上心情的差异了等待我的爱人出现。

于是，油炸食品不再只是草根阶层的礼物，而是成为不分阶级的男女老少的最爱。

就连小资界的创始人张爱玲也是生剑的粉丝。

她以自己的方式处理事情，不被欺负。 路上，歹徒抢走了她的手提包，她挣扎了半天才被抢走。 还有一次，轮奸从她手里抢走了馒头，一半掉到了地上，她还是把另一半夺了回来。 ——胡兰成《今生今世》

渐渐地，随着它在上海的流行，到了1930年代，生健独立出来，发展成为一家独立的商店。

据沈嘉禄先生在《上海老味道》中的说法，生煎饼并非上海本土。 他的研究发现生煎饼是由移民带来的。

“所以，我愿意把上海最具代表性的美食美誉赋予生煎包，这说明上海是一个开放的城市，也是一个非常包容的城市。”

从罗春阁和大虎春生剑的创始人唐氏家族的起源来看，生剑的发源地应该是江西丹阳。 但由于丹阳的沧桑、旧城改造等原因，现有的盛建仍在衰落之中。 到底是传承的缘故，还是外地食物归来的缘故，就很难说了。

煎饼有不同的款式，有混水煎饼（馅料中加入猪皮凉粉）和清水煎饼（馅料中不添加猪皮煎饼）。 煎饼还有半发酵和全发酵之分。 网络上的派系斗争，与华山派的剑派、气宗没有什么不同。

早期煎饼的皮大概是半发酵的，不是很薄，馅料也没有额外加汤。 煎饼不是很大——后来用粮票的时候，需要四个煎饼。 粮票一两。