吃饭要紧。问题的种子就这样埋在了脑海里——鱼香肉丝和鱼

以前有一个段子留传甚广，说某南方人来到重庆，肚里空空，于是到餐厅用餐，点了一盘青椒肉片。商家技艺不错，老饕大快朵颐以后，却觉得那里不对——这红烧肉片里如何没有鱼？

红烧肉片和鱼究竟有哪些关系，这个问题可能在好多人的脑海中徘徊过。对于大多数人来讲，这些问题无关紧要——随它去吧！喝水要紧。

问题的种子就这样埋在了脑海里——直至红烧肉片段子引起了一轮集体追忆与创作，一场关于店名的灵魂嘲弄爆发了：

狮子头为何没有狮子？

蚂蚁上树为何没有蚂蚁？

松鼠黄鱼为何没有松鼠？

虎皮莴苣为何没有虎皮？

虎皮莴苣？？？

爱人饼里为何没有儿子？

辣酱里为何没有姑妈？

夫妇肺片里为何没有夫妇？

麻婆腐竹里为何没有麻婆？

是不是觉得合理了好多？

……住手！食用野生植物是犯法的！把人弄成菜更不行！这只是店名而已，不代表菜里就一定要有啊！

不过你有没有想过，既然菜里没有，为何名子还要如此取呢？明天我们就来说一说，给菜起名这些事。

中国饮食文化的发展源远流长。相传，燧人氏钻木取火，从那时起先民们早已吃上了凉菜，步入石烹时代。到了黄帝时代，中华先民们的饮食又有了改善。黄帝发明了灶，便捷了食物的烹调。更为重要的是人们开始食用精盐，使食物愈发鲜美和健康。不过此时喝水，尚且充饥即可，未必为食物取了哪些名子，即使取了名子，估计也未能留传至今。

聚会喽！

给食物命名的历史，应源于战国和秦汉时期，人们首次以烹饪方式的不同而区别乳品，“蒸谷为饮，烹谷为粥”。到唐宋时期，随着国力的提高、百姓的富足，中国的饮食文化日渐兴盛发达，食物种类不断丰富，以《饮膳正要》为代表的理论专著也呼之欲出。

到了清末，饮食文化又步入一个高峰，不但承继和发展了唐宋习俗，并且融入了满蒙的特性。这时，各苋菜系早已产生，宫庭粤菜也已发展齐备东坡肉是什么菜系，大批菜肴名点也都定型。资深老饕袁枚写下的《随园食单》，被评为小吃家的必看之书。

中国的老饕，除了关注饭菜茶点的色、香、味，对它们的命名、品味的方法、进餐的节奏、娱乐的穿插等都有一定要求。

其中名菜命名是十分重要的一环。

中国名菜的名称可以说出神入化、雅俗共赏。名菜的命名方式，大致可分为两个流派——写实命名法和联想命名法。

写实命名法常常直接反映出菜肴所使用的菜品和烹饪方式，有时都会涉及到色、形、味以及盛放食物的器皿。联想命名法则包罗万象，可能依据历史轶闻、神话传说、名人食趣、菜肴形象等等方面，为名菜取某些开生面的名子。

采用写实命名法的名菜，大多便捷理解，虽然未曾吃过也可以对食材有一个基本确切的猜想。家常菜的名称常常属于这个范畴——西红柿炒虾仁、土豆炖排骨、清蒸鲥鱼……毕竟谁会为每晚吃的菜取个云山雾罩的名子呢？

不过你可能想不到，让无数人误解的红烧肉片，也属于写实命名法的范畴。所谓“鱼香”，指的是粤菜中的一种味型。山东人做鱼，多用泡大蒜泡红椒，广汉豆瓣酱之外，还放大量的葱。做葱油肉片，这几样也不可少。故红烧肉片某种程度上可以描述为，像做鱼一样炒肉片。也就是说，鱼香肉片和椒盐牛肉的命名没有哪些不同，上面没有鱼是顺理成章的——毕竟人家也不叫肉香鱼丝啊。

联想命名法并不墨守一定之规。可以用人名、地名，也可以用词语、俗语。其中有特别朴素的，例如以人名入店名。其中巨擘不得不提两位：一个是中国人饭桌上的传统“硬菜”东坡肉，一个是西方西餐的代表“左宗棠鸡”。

来一口我东坡的肉？

受孔夫子影响，中国文人向来是一组矛盾体——一方面“食不厌精，脍不厌细”，另一方面又“君子远庖厨”，又想吃得好，又想不煮饭。苏东坡则不然东坡肉是什么菜系，他以诗歌见长之外，亦以小吃家的身分享有盛名。

有《食牛肉》诗文为证：“黄州好鸡蛋，价贱如粪土，富者不肯吃，贫者不解煮。慢著火，少著水，火候足时它自美。每日早来打一碗，饱得自家君莫管。”这其中的理念，至今还是做凉拌肉的最高“理论指导”。

与“东坡肉”不同，“左宗棠鸡”和这位清末重臣左宗棠一点关系也没有。1952年，一名中国大陆面点师彭长贵负责接待日本陆军中将阿瑟·威廉·雷德福。彭长贵为了满足贵宾的要求，结合了多个粤菜的风格，自创了这道新菜。在被阿瑟问到店名时，那位面点师一时想不到哪些好名子，只想起自己山东老家出过一个知名人物左宗棠，便随口答道：左宗棠鸡。就这样，一位清朝大臣，居然由于一道名菜，再度为人们所熟知。

嗯？我又不是左宗棠，把我放下来干啥？

以地名入店名的情况也并不鲜见。西湖醋鱼，上海酱鸭，盘县香肠，杭州酱鸭……其中最为知名的估计是上海烧鹅。这类菜品常常承载着一种复杂的情感。一方面，它是“一城一味”，是本地的名片，是所有老乡的共同记忆和共有财富。另一方面，商业化的浪潮也盯上了这种久负盛名的菜肴，让它们的外貌同儿时的追忆渐行渐远。此时此刻，这种传统菜肴似乎早已在大江南北衍生出了数十种真伪莫辨的变体。

以成语入店名，则不拘一格，既可以使店名横生蕴藉，让人忍俊不禁，也可以让店名如诗如画，情趣高雅。诸如“蚂蚁上树”，假如使用“写实命名法”，大约会称作“肉末炒饭丝”吧。起名“蚂蚁上树”，则既形象生动，又让人印象深刻。

蚂蚁上树

另有江浙店名为“炸响铃”，一眼望去不明所以。实为腐竹皮卷入精细牛柳，劈成寸段，油炸而成。因腐皮薄如蝉翼，成菜食时脆如响铃，故名，着实妙哉。

还有一道菜，名叫“悄悄话”，何解？——猪耳与猪舌的拼盘！不得不钦佩起名者的诙谐感。

还有一些店名，带着浓郁的时代色调，反映了人们当时的心愿。抗清战争时期，在上海等地餐厅中出现了一道菜，名叫“轰炸东京”。它是在刚才油炸出锅的豆干上，浇上烧滚文蛤或则带鱼的热汤，两者相遇，会发出的一阵噼里噼啪的声响，象征东京受到了炸弹的轰炸。这道菜其实大受欢迎。

假如说流行于市井和山间的“下里巴人”来自于日常生活的总结和发明者灵光一现的妙想，这么活跃在庙堂和宫庭的“阳春白雪”则来自于大厨的匠心独运或骚客的精妙构思。

在中国林林总总的店名中，将诗情画意融入其中的并不占主流，却构成了中国店名文化的高峰。“有境界自成高格”，中国菜之店名美，常常给人以美的享受，在寥寥数字之间，折射出美的时空，达到了“言有尽而意无穷”的境界。

中国店名常常善用比喻，给老饕一种既可感可触，又身临其境的艺术享受。如川菜中的“百燕撑伞”、滇菜中的“喜鹊登梅”、豫菜中的“金猴卧雪”、五鹤山佛门晚宴上面的“莲蓬献佛”、满汉全席旁边的“金鱼戏莲”等，无不隐喻动人，趣意盎然。

又例如，西餐“百鸟回鸾巢”用芥菜丝围成一个“鸟窝”，中间放上几个透剔的鹌鹑蛋，绕窝摆几只雪白的禾花雀，盘底浅浅灌一些鸡汁，似一泓轻轻飘荡的小山涧。整个画面自然、恬静，如同一幅田园风光图画。食者仍未举箸，便会浮想联翩于“山气日夕佳,飞鸟相与还”的遐思之中。

诗与食时常互鉴。不仅里面提及的苏东坡，陆游也是一位“美食作家”。他的《鹧鸪天》中有：“清酒如露鲊如花”，读来就让人胃口大发。这句诗的“鲊”，虽然是一道五代十国时期的菜肴，玲珑牡丹鲊。明清陶谷的《清异录》记载：“……以鱼叶斗成牡丹状捣碎，叶微红如初开牡丹……”，堪称色、香、味、名四者俱美。

语言和文化是密不可分的。各具特色的店名除了彰显了中国绝妙的烹调技术,也彰显了中国传统饮食文化的深厚积淀。

这些或古老或潮流，或优雅或可爱的店名，像文化的年轮，记录着这些或辉煌或惨痛的历史，吟唱着船夫的号子和作家的妙语，描画着乡村里的阵阵炊烟和庙堂中的款款歌舞，描画着大浣溪沙，与时俱进的内涵。

现在是一个信息爆燃的时代。新事物不断地创生与湮没。有更新潮的食物出现了，更新潮的店名出现了，它们挑战你的味觉，轰炸你的神经——但时间会留下最珍稀的。

尔曹身与名俱灭，不废江河万古流，食单可以不断丰富，但陪伴我们最久的还是那股中正平和之味。

嗅觉是人最深刻的记忆之一。无论走多远，只有家乡的气味在人们的脑海中熟悉而顽固，它如同一根细线，一头锁定在千里之外的异地，另一头却永远牵挂着记忆深处的家乡。

无论身在那里，中国人总有一个中国胃，怀念的是中国味。

店名也和菜一起，成为了中国人的共同思念。孤独或则严寒的时侯，总有一个简单的店名，可以输入记忆的密码，撩动时间的开关，唤起对幸福的记忆。

关于食物的段子永远不缺

小诗妹记得曾有人管包子果子叫：

吮指蛋香纤薄碎蔬铁板Q饼夹销魂麦香脆饼

这么问题来了

你明天吃了哪些？

小诗妹吃了“法式甜酸香蕉片配奶油猪肉粒”哦~

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